У вас внезапно погасла в осветительном приборе лампа. Может быть, она перегорела? Но если пробирка лампы матовая, то выяснить, так это либо нет, можно только вывернув лампу. Но делать этого нельзя, пока лампа не успела остыть: может случиться так, что пробирка оторвется от цоколя, и вынимать его придется плоскогубцами, а это дело сложное.
Если вы ввентили в патрон новейшую лампу, но она опять не пылает, то предпосылкой этого может быть недостаточно отогнутый контакт / патрона. Поправить положение можно отверткой.
Если лампа то угасает, то зажигается при мельчайшем перемещении шнура — это признак излома шнура. У настольных ламп, торшеров и других электроприборов (утюгов, плиток, электробритв), которые мы подключаем к сети и нередко перемещаем, шнуры, обычно, гибкие. Но в тех местах, где извив шнура

выходит более крутым, провод все таки равномерно перетирается. Чтоб этого избежать, ставят особые резиновые либо пластмассовые втулки, надевают гибкие трубочки. Проще всего поправить недостаток, вырезав из шнура «больное» место. Если же это вас не устраивает и вы решили поменять шнур, у нового шнура площадь поперечного сечения должна быть не меньше, чем у прежнего. Несоблюдение этого правила может привести к пожару.
Поменять в настольной лампе старенькый провод новым достаточно трудно. От правильного выполнения этой работы зависит, прослужит ли лампа после ремонта многие годы либо через месяц будет нужно новый ремонт. В вилке провод зажимается винтами / и дальше идет к выключателю /.

Для зачистки провода использовать кусачки либо ножики не рекомендуется: можно разрушить отдельные проводнички, а это воздействует на надежность соединения. В промышленных критериях для зачистки проводов существует особый инструмент, в домашних критериях можно снять изоляцию паяльничком. На концах провода, идущего под винты штепсельной вилки, нужно сделать колечки. Лучше их пропаять. В качестве флюса следует использовать канифоль либо паяльную пасту. В почти всех типах вилок имеется скоба, удерживающая провод в вилке. Если поперечник провода очень мал и скоба держит его слабо, необходимо надеть на провод кусочек резиновой трубки. Она сразу укрепит провод в этом «слабом» месте.
В ближайшее время в продаже появился присоединительный провод из резины либо пластмассы, отлитый совместно с вилкой. Он надежен, стоит дешево, может применяться при ремонте самых различных электроприборов.

Предпосылкой неисправности электроприбора может служить выход из строя выключателя. Современные кнопочные выключатели, обычно, имеют герметичный, неприменимый для разборки корпус. Потому их не чинят, а подменяют новыми.
Самое главное при ремонте люстр — знать, куда какой конец провода подключен. Потому мы приводим схему включения люстр  в сеть.
Ремонт осветительных приборов с люминесцентными лампами по сопоставлению со светильниками с лампами накаливания более сложен. Люминесцентные лампы в отличие от ламп накаливания нельзя подключать без специальной пуско-регулирующей аппаратуры (ПРА). Понятно, что лампа не зажгется, пока не будут прогреты ее электроды.

Для этого нужно пропустить через их краткосрочный ток, замкнув контакт выключателя на 1 — 2 с. После того как лампа вспыхнет, обогрев электродов нужно отключить. Угасает лампа при размыкании цепи выключателем. Дроссель Ы ограничивает силу тока в лампе. Замыкание пускового контакта делается с помощью автоматического устройства — стартера. В большинстве случаев вероятны последующие проблемы в работе осветительного прибора: длинноватое (10—15 с) запаздывание зажигания; лампа временами загорается и угасает; лампа не загорается — приметно только слабенькое свечение от накаленных электродов. Причина этого — некорректная работа стартера. Неисправный стартер обычно подменяют новым. В неких случаях заместо стартера можно использовать обыденную звонковую кнопку. Необходимо ее надавить и сходу отпустить.
Если перегорела сама лампа, то подмена стартера не поможет. Перегоревшие люминесцентные лампы можно не выкидывать, а вынудить их еще длительно служить.