До того как приступить к монтажу проводки, следует обозначить места установки щитка со счетчиком, выключателей, розеток, соединительных коробок, осветительных приборов, также разметить места установки электроприборов и места ввода проводов в квартиру.

Отмечайте пути прокладки главной полосы проводов, ответвлений от нее, места поворотов и проходов через стенки. Тут для всех видов проводки действует одно правило: провода по стенам размещаются или по строго горизонтальным, или по строго вертикальным линиям; углы поворотов трассы проводки – 90°.

При всем этом горизонтальные участки проводки лучше всего прокладывать на расстоянии 10–20 см от потолка, по линиям, параллельным стыку потолка и стенок (такое размещение понижает риск механического повреждения проводки).

Но есть у этого правила и исключение: по междуэтажным либо чердачным перекрытиям провода прокладывают по кратчайшему расстоянию от разветвительной коробки до места крепления потолочного осветительного прибора.

При выполнении скрытых электропроводок, прокладываемых в перекрытиях, трассу размечают кратчайшим методом, а по стенкам – горизонтально (параллельно потолку) либо вертикально (параллельно углам стенок).

Места монтажа разветвительных коробок, независимо от вида проводки, либо коробки, устанавливают в точках ответвлений проводов от главной полосы (при спуске к розеткам, выключателям). Разметку мест для установки розеток и выключателей делают, руководствуясь последующими соображениями. Если выключатель необходимо установить у входа в помещение (снутри помещения либо вне его), то место установки выбирают таким образом, чтоб выключателя не касалась дверь. Расстояние от проводов, подходящих к выключателю, до косяка двери должно быть более 100 мм, такое же расстояние должно быть при прокладке проводов поблизости окна.

Высота установки розеток и выключателей находится в зависимости от различных причин предназначения помещения, удобства подключения электроприборов, интерьера (все должно согласовываться с требованиями по технике безопасности). Стандартная высота для установки розеток составляет 50–100 см от пола(по Евро эталону 30см от пола).

Техника безопасности не допускает размещения розеток поблизости от заземленных железных устройств (водо– и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электронных плит), минимальное расстояние от таких устройств до розетки – 50 см.Те же правила воспрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душевых, туалетных и ванных комнатах.

Розетки на стенке, разделяющей две комнаты одной квартиры, ставят с каждой стороны стенки друг напротив друга и подключают к цепи проводки параллельно, через пробитое в стенке отверстие. При прокладывании скрытой проводки ее разметку лучше перенести на бумагу и сохранить полученный план-схему (он может понадобится при вероятном ремонте проводки).

Для установки выключателей существует два эталона – 50–80 и 150 см от пола. Установка выключателя на потолке допускается при включении и выключении его с пола при помощи шнурка. В детских комнатах высота установки выключателя должна составлять более 180 см от пола. В тех помещениях, где доступ малышей к выключателям неосуществим, их разрешается устанавливать на высоте более 150 см от пола.

Отмечают место установки щитка с электросчетчиком. Его, как правило, устанавливают вблизи от ввода в квартиру, на высоте 1,5–1,7 м от пола.

Последующий шаг предварительной стадии электромонтажных работ – заготовительный, включающий сбор и подготовку нужных для работы проводов, кабелей, розеток,выключателей и т.д. Сначала это раскрой проводов и кабелей: их нарезают отрезками, длина которых должна быть равна расстоянию меж разветвительными коробками, разветвительной коробкой и потребителем электротока (розетка, выключатель, осветительный прибор). К необходимой длине каждого отрезка добавляют по 10–15 см для воплощения соединения проводов меж собой и подсоединения к контактам розеток и выключателей . Если длина отдельного участка проводки, например от одной разветвительной коробки до другой, превосходит длину имеющегося провода и отрезок приходится составлять из 2–3 кусков, то места их соединений меж собой помещают в специально установленные соединительные коробки (дозы). Этот шаг подразумевает также раскрой и установку трубок, по которым провода будут проходить через стенки. Скрытую проводку монтируют частями. Провода скрытой проводки можно прокладывать внутри стенок, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и в других конструктивных элементах построек. Это делают перед оштукатуриванием и укладкой чистого пола. Провода можно располагать в трубах либо гибких рукавах из негорючего пластика, в пустотах строй конструкций, в бороздках под штукатуркой.

Для того чтоб протянуть провода в пустоты плит перекрытий и вывести к светильникам, в плитах пробивают либо просверливают отверстия. Провода протягивают при помощи металлической проволоки либо троса поперечником 3–4 мм, которые закладывают в каналы (пустоты) плит. Протягиваемые провода крепко укрепляют к одному концу проволоки и протягивают к месту их выхода из плиты.

Трассу проводки проводят в последующем порядке. Горизонтальную прокладку по стенкам ведут, обычно, параллельно линиям скрещения стенок с потолком на расстоянии 10–20 см от потолка либо 5–10 см от карниза либо балки. Спуски и подъемы к светильникам, выключателям, штепсельным розеткам следует делать по вертикальным линиям. По перекрытиям (в штукатурке, щелях, пустотах либо плитах перекрытий) провода необходимо прокладывать по кратчайшему расстоянию между разветвительной коробкой и светильниками. При скрещении трубопроводов с горючими жидкостями и газами прокладку проводов следует делать на расстоянии 10 см от трубопровода или в бороздах в изоляционных трубах. При скрещении проводов с трубопроводами с нагретыми поверхностями (тепло трубопроводами) либо при прокладке их параллельно этим трубопроводам провода следует защищать от воздействия высокой температуры. При параллельной прокладке провода помещают на расстоянии более 10 см от горячих трубопроводов, а от трубопроводов с горючими жидкостями – более 25 см. Следует избегать скрещения плоских проводов меж собой. По мере надобности такового скрещения изоляция провода в местах пересечений должна быть усилена тремя-четырьмя слоями прорезиненной либо полихлорвиниловой липкой ленты.

При использовании трехжильных плоских проводов в осветительных сетях жилы, разбитые широкой пленкой, следует использовать для цепей различных фаз, а третью жилу – в качестве нулевого провода.

Выход скрыто проложенных проводов на поверхность стен либо перекрытий (к примеру, для присоединения к светильнику либо к наружному выключателю, бытовой розетке) следует делать через изоляционные трубки, фарфоровые либо пластмассовые втулки либо воронки.

Соединения и ответвления проводов необходимо делать в разветвительных коробках. Коробки могут быть пластмассовыми либо из другого изолирующего материала. Допускается применение железных коробок с изолирующими прокладками внутри их. Ответвления проводов можно делать во вводных коробах выключателей, бытовых розеток и осветительных приборов. Присоединения и ответвления прокладываемых скрыто плоских проводов следует делать с запасом провода более 5 см.

Недопустима конкретная подвеска провода на плоских проводах. Железные короба в местах ввода плоских проводов обязаны иметь втулки из изоляционного материала, или на провод следует наложить дополнительную изоляцию (три-четыре слоя изоляционной ленты).

Для подключения к осветительной электросети осветительных приборов используют гибкий медный провод сечением более 0,75 мм2. Длина проводов от сети освещения до осветительного прибора в влажных, сырых помещениях (в туалетах, душевых, в сенях домов) должна быть малой. Проводки следует располагать вне этих помещений, а осветительные приборы – на блежайшей к проводке стене. Скрытая прокладка плоских проводов по перекрытиям производится одним из последующих методов:

– под слоем штукатурки потолка перекрытий из несгораемых плит, аналогично прокладке по несгораемым стенам и перегородкам под слоем штукатурки;

– в пустотах железобетонных плит и панелей;

– в зазорах меж сборными железобетонными плитами с следующей заделкой их алебастровым веществом;

– в зазорах меж кладкой из кирпича.

До заштукатуривания провода закрепляют временно в отдельных местах «примораживанием» с помощью алебастрового раствора , расстояние меж точками «примораживания» менее 25 см. Следует учитывать, что алебастровый раствор очень быстро твердеет и приобретает при всем этом повышенную твердость; потому через 1–2 минуты после нанесения алебастровых комочков их следует приплюснуть к изоляции провода. Потом все участки электропровода следует прозвонить тестером, при положительном итоге бороздки можно заштукатуривать. Может быть крепление проводов скобами либо хомутами из пластмассы, резины, хлопчатобумажной ленты.

При прокладке проводов в зазорах меж кладкой из кирпича (без следующего оштукатуривания) провод закрепляют в борозде цементным веществом шириной более 5 мм. При прокладке проводов с следующим оштукатуриванием допускается глубина борозды под провода не менее 5 мм, с шириной штукатурного слоя более 5 мм.

Скрытая прокладка плоских проводов по древесным основаниям должна производиться под слоем штукатурки с подкладкой под провода слоя листового асбеста шириной более 3 мм либо по штукатурке шириной не менее 5 мм. При всем этом асбест либо слой штукатурки должны быть уложены поверх дранки, или дранка должна быть вырезана по ширине асбестовой прокладки. Асбест либо слой штукатурки должны выступать более чем на 5 мм с каждой стороны провода. Крепление плоских проводов конкретно гвоздями при любом методе скрытой прокладки проводов неприемлимо.

Скрытую прокладку проводов АППВС, АПН, АПВ по древесным, покрытым сухой гипсовой штукатуркой стенкам и перегородкам ведут в зазоре меж стенкой и штукатуркой в сплошном слое алебастрового намета либо меж 2-мя слоями листового асбеста. Толщина листового асбеста должна быть более 3 мм, а алебастрового слоя – 5 мм. Слой алебастра либо асбеста с каждой стороны провода должен выступать более чем на 5 мм. Допускается крепление скобами либо хомутами из пластмассы, резины, хлопчатобумажной ленты. Длина полосок для изготовления скоб должна быть 8 см.

Выключатели и розетки при скрытой проводке укрепляют при помощи железных коробок , в которые встраивают выключатели и бытовые розетки. Железную коробку вмазывают в гнездо алебастровым веществом. Поперечник гнезда должен составлять более 8 см, глубина – более 4,5 см. Для присоединения плоского провода к зажимам выключателя либо бытовой розетке разделительную пленку необходимо разрезать либо вырезать на участке присоединения.

Железные коробки в местах ввода плоских проводов обязаны иметь втулки из изолирующего материала, или на провод следует наложить дополнительную изоляцию (3–4 слоя прорезиненной изоляционной ленты либо липкой полихлорвиниловой).

Выключатели, розетки и патроны при открытом методе прокладки проводки монтируют конкретно в процессе монтажа и соединения самих проводников. При скрытом методе электроустановочные детали монтируют после окончания отделочных работ (на это время концы проводов должны быть изолированы и защищены от механических повреждений и загрязнения штукатурным веществом, краской и др.).

Установка розеток и выключателей происходит по последующей схеме: поначалу к стенке укрепляют древесные площадки для розетки (при открытой проводке) либо в гнезда устанавливают железные либо пластмассовые коробки, в которые через отверстия заводят концевые участки проводов (при сокрытой проводке); потом устанавливают саму розетку (либо выключатель) и его крепежные элементы соединяют с проводами проводки, после этого механизм закрывают корпусом выключателя либо розетки.

При соединении проводов с розеткой нет значимой различия, к какой клемме розетки подключать фазный провод, а к какой – нулевой. Другое дело – подсоединение проводов к светильнику и его выключателю. Тут нужно точно найти соединение с фазой либо нейтралью клемм осветительного прибора и клемм его выключателя. Ведь при эксплуатации проводки, может быть, придется поменять перегоревшую лампу либо чинить патрон осветительного прибора, а может быть, и поменять сам осветительный прибор на более современный. О безопасности выполнения этих работ нужно побеспокоиться еще на стадии монтажа. Чтоб ремонтные работы не велись под напряжением, нужно монтировать ответвление от полосы к светильнику таким образом, чтоб выключатель осветительного прибора был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его внешняя чаша с резьбой) – с заземленной нейтралью. В данном случае при положении выключателя «отключено» безопасность манипуляций с самим светильником обеспечена. Если же подсоединение фазного и нейтрального проводников произвести напротив (фазного – к светильнику, нейтрального – к выключателю), то даже при отключенном выключателе, случаем прикоснувшись к обнаженным контактам осветительного прибора, можно замкнуть на себя цепь и получить поражение электротоком.

Если проводка в жилье проложена не владельцем, то лучше проверить, верно ли подключены к сети осветительные приборы и следует ли бояться внезапного удара электротоком при их ремонте. Для этого будет нужна индикаторная отвертка. Необходимо снять крышку выключателя и прикоснуться жалом отвертки к его клеммам: если при положении выключателя «включено» осветительный прибор светится, а индикаторная лампочка отвертки не горит, то выключатель подключен к нейтрали, соответственно, осветительный прибор – к фазе; если же индикаторная лампочка горит, означает, выключатель подключен верно – к фазному проводу цепи.