Если вы запланировали сделать неплохой, «современный» ремонт в собственной квартире, то к вопросу проводки, следует уделить особое внимание.Это заявляю, из собственного личного опыта и это относится не только лишь к старенькому жилому фонду, да и к домам новой застройки. В некоторых квартирах иногда так замудрено и такой провод применен, что еще проще провести и установить новый. И уверен, что и вы часто от своих знакомых слышали: не горит лампа на кухне из-за проводки, либо не работает розетка и т. д.
И в основном, эти заявления относятся к обладателям квартир. В частном секторе эти трудности более редки. Из собственного опыта – мой дом строился в середине 60-х, проводка – медь 2.5 мм/2, розетки керамика, очень неплохого качества – поджим электродов вилки до сего времени не утратил свою работоспособность. Но как и все люди, в погоне за современным дизайном, свирепо эти «классные» розетки и выключатели демонтировал и установил современные (прекрасные), и выбирал керамику и с неплохими контактами, но все равно две либо три розетки грелись и даже подплавились верхние крышки – пришлось приобрести новые , что бы поменять крышки. Но на рынке можно подобрать и неплохой продукт. Главное не оценивать его только по красоте. Но вернемся снова к собственной квартире, где проводка «лепилась» – бригадой «передовиков» и на «Ура». В общем, много пришлось узреть «Тяп-Ляп». Обидеть либо оскорбить ни кого не желал и время «развитого социализма» тоже (был и остаюсь патриотом собственной Родины). Это все к тому, что если у вас электрохозяйство вот такового примера и квартира ваша, и приватизированная, то лучше естественно – сделать новый электромонтаж, перед «Евро» ремонтом – не очень стукнет он вас по кармашку.

Приняв правильное решение – рисуем на стенках мелом, точки где будут стоять выключатели и розетки, и где распаечные коробки (дозы). Если у вас электросчетчик стоит на площадке, то его можно перенести в квартиру, заменив на электрический – 2-ух тарифный. Сейчас ввод, лучше сделать помощней —  медь 4-6 мм/2 и 3-х жильный с заземляющим проводом. Количество автоматов в щиток, выбираем по собственному усмотрению, это находится в зависимости от размера  квартиры. Можно сделать два крыла – это два автомата, стиральная машина и Сплит система два, уже выходит четыре – это примерно. Не считая того, на стиральную машину провести отдельную розетку и подключить через УЗО, лучше и для Сплит системы также, провести отдельное питание, а далее определяем место для  установки щитка. Выбор на данный момент очень большой, ставить его лучше в проделанное углубление, что бы лицевая крышка была за под лицо со стенкой.  После того как вы нарисовали, место установки розеток и выключателей (на данный момент в основном высота розеток 30-40 см от пола, а выключателей 50-60 см), сейчас чертим полосы подхода проводов.

Порядок таковой: провод должен прокладываться горизонтально ( от потолка 10-15 см) и строго вертикально (ни каких по «диагонали» быть не должно). Исключение – люстры, к ним провод может идти по кротчайшему расстоянию, углы опуска проводов 90 градусов, место установки выключателей 10 см от  дверной коробки. Техника безопасности не допускает размещения розеток поблизости от заземленных железных устройств (водо и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электронных плит), наименьшее расстояние от таких устройств до розетки – 50 см. Те же правила воспрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душевых, туалетных и ванных комнатах.

Розетки в смежных комнатах можно устанавливать параллельно, но продумав, какая будет на этих розетках нагрузка. Если в эту розетку, будут подключаться массивные электроприборы – пылесос, электроутюг, посудомоечная машина и др., то эти розетки должны быть «персональные» т. е. не должна быть параллельно присоединенной (либо при параллельном подключении должна стоять лучше первой).

Схема у нас нарисована, сейчас начинаем: делаем углубление под щиток, тут можно работать и зубилом и сверлить, все зависит, из чего изготовлены у вас стенки. Место делаем с маленьким припуском, чтоб можно было иметь запас, для ровненькой установки. Когда место подготовлено, можно укреплять щиток на гипс, оставляя места для ввода провода свободными. Сейчас по нарисованным линиям делаем штробу для провода. Для штробления канавок под провод, можно использовать шлифмашинку (болгарку), дорожку делать шириной 2-3 см и глубиной – 2см, в местах, где будет проходить несколько проводов, то размер соответственно должен быть увеличен. Места установки выключателей, розеток и распаечных коробок, лучше делать фрезой, отверстие делать с маленьким припуском, для того, чтоб все стороны подразетника крепились алебастром либо гипсом, т. е. что бы установились накрепко.

Подразетники лучше ставить, после того, как будет уложен провод в штробу. Кто-то их ставит сначала, а позже уже заводят провод. Различия тут нет, что делать ранее. Подразетник нужно устанавливать за под лицо со стенкой либо немного углубить на 2-3 мм, советую пластмассовые, с саморезами для крепления самой розетки либо выключателя. Укладывая провод в штробу, временно закреплять его гвоздями, что бы удержался до закрепления гипсом, мазки гипсом делать через 30-40 см. Провода разрезать на перед не рекомендую, лучше делать все по ходу. Когда к распаечной коробке подошли все провода, можно приступать к установке коробки, а конкретно протаскиваем их через отверстия коробки, примеряем, как будет, обмазываем коробку гипсом и начинаем легкими поворачиваниями вправо- на лево устанавливать в необходимое положение и подержать некое время, что бы коробка прихватилась, тоже самое проделываем и с подразетниками. Провода в коробках и подразетниках делаем с маленьким запасом, но не очень и длинными, все в меру. Сейчас, когда провод уложен, распаечные коробки и подразетники установлены, начинаем собирать схему в распаечных коробках. 1-ое – снимаем изоляцию со всех проводов, чтоб зачищенная жила была более 5 см. Когда собрали схему, скрутку делаем таковой, что бы появился только контакт, т. к. нужно проверить верно ли вы собрали схемку. Для проверки можно использовать несколько контрольных лампочек, временно повесив заместо люстры и розеток. Когда удостоверились в корректности схемы, все делаем серьезно, скручиваем провода при помощи пасатиж, скрутка должна быть плотной, но не перетянуть, что бы не оборвать жилу. И далее изолируем изолентой, советуют для этой цели полихлорвинил, она держит отлично воду, но внутри сухого помещения можно использовать и тряпичную. По поводу распайки проводов: на выключатель должна идти фаза, соответственно на лампочку ноль. В розетку, фаза слева либо справа различия нет. По сечению провода – на розетки сечение минимум 2.5 мм/2, на освещение можно 1.5-2.0 мм/2 и естественно лучше медь. И так с каждой последующей  коробкой. Закрывать коробки, ставить розетки и выключатели не стоит, пока не заштукатурите покоробленные стенки. В заключении выполненных работ, можно зарисовать схему проводки, может потомкам и понадобится.

При монтаже проводки собственному товарищу, в новеньком доме,  получилось много  распаечных коробок и хотя установлены они были “как на выставку” мы с ним, приняли решение, скрыть все под штукатурку, полагаясь на не плохое качество скруток. Срисовали схему, с указанием всех размеров и ко всему этому, к тому же сфотографировали всю проводку. Может кому, таковой вариант и понадобится.