На крышке электророзетки обычно указаны напряжение и сила тока, которые
способна выдержать эта розетка. Очень допустимая нагрузка на розетку
должна быть менее 1500 Вт. Не считая силы тока на длительность жизни розетки
оказывают влияние механические нагрузки и воздействия на розетку. От 1000 до 1500 Вт
нагрузка на розетку может быть в тех квартирах, где есть предохранитель,
рассчитанный на силу тока 6 А. Потому не стоит включать в отдельную розетку
электроприемники с силой тока больше, чем 10 А. Это ограничение необходимо из-за
наличия и других электроприемников, присоединенных к квартирной сети. К примеру,
холодильника.

Не следует ставить заместо предохранителей так именуемые «жучки»,
так как это может привести к тому, что будет отсутствовать надежная защита
внутриквартирной сети от перепадов в сети. А это может привести к выходу ее из
строя.

Нельзя включать в розетку электроприборы, рассчитанные на мощность более
1,5 кВт в квартирах, где автоматический предохранитель рассчитан на силу тока
более 6 А. Обычно такие предохранители стоят на лестничных площадках в общих
щитках, и они делают предохранительную функцию сходу для нескольких квартир.
Так как суммарная мощность может «зашкалить» за этот показатель, следует и в
этом случае проявить осторожность и не лишать электричества не только лишь себя, да и
соседей. Если рычаг этого предохранителя находится в верхнем положении, то ток в
сети квартир есть, если в нижнем, то ток в квартиры не поступает.

Розетки штепсельные устанавливаются на расстоянии 500 -1000 мм от пола.
Надплинтусные — около 300 мм. Надплинтусные розетки всегда оснащаются
поворотными пластинами, которые под действием пружин закрывают отверстия гнезд
розетки сходу после того, как будет изъята из розетки вилка.

По технике безопасности розетки нельзя располагать поближе чем 500 мм от
заземленных частей квартирной обстановки. Такими частями являются трубы,
раковины моек, газовые плиты. Розетки не устанавливаются в ванных комнатах и
туалетах, хотя в ванных допускается применение розетки с приводом от понижающего
трансформатора, который вставлен в блок выключателей. В ванных комнатах,
туалетах и других помещениях с завышенной влажностью проводка должна быть, как
правило, сокрытая. По строительным нормам на каждые 6—10 кв. метров площади жилых
комнат предусматривается одна розетка. Такие же нормы есть и для
коридорных помещений. На кухне хоть какой площади должны быть установлены две
розетки.

Вставлять и вынимать штепсельную вилку в гнезда розетки и из их необходимо обеими
руками. Одной рукою необходимо придерживать розетку, а другой вставлять либо вынимать
вилку. При несоблюдении этих критерий крепления розетки могут просто расшататься,
и однажды вы сможете вынуть розетку из подрозетника совместно с
вилкой. В схожих ситуациях обычное, не требующее от исполнителя этой операции
огромного труда заворачивание саморезов вспять в подрозетник обычно неэффективно.
Через некое время розетка начинает снова выпадать из подрозетника, поэтому
что отверстия, проделанные для саморезов, становятся больше, чем сами саморезы, и не
в состоянии держать розетку на подрозетнике.

Есть два метода вновь закрепить розетку на предназначенное ей место на
подрозетнике. 1-ый — это вывинтить розетку и, малость повернув, установить ее
на подрозетнике, очевидно, проделав новые отверстия для саморезов. В этом
методе есть некие минусы. Самый значимый — розетка не будет размещена
горизонтально к поверхности пола, а несколько повернута. 2-ой метод наименее
трудозатратный, но, вероятнее всего, наименее надежный. Нужно вывернуть из подрозетника
саморезы, воткнуть в отверстия осколки спичек приблизительно размеров 8—10 мм так, чтоб
они заполнили место меж резьбой самореза и стенами отверстия.

Установка розетки на подрозетник очень прост. Винт выворачивают из крышки
розетки, снимают крышку, накладывают основание розетки на подрозетник так, чтоб
гнезда лежали примерно на одной горизонтальной полосы. Сразу
основание должно занимать срединное положение на подрозетнике. Карандашом либо
острием шила, намечают места под углубления для саморезов. Сами углубления после
снятия с розетки намечают острием шила, гвоздя либо засверливают сверлом. Сверло
должно быть меньше поперечником, чем поперечник самореза.

После чего следует наметить
резьбу, ввинчивая немного саморез. После чего приставляют розетку без крышки и
вновь закручивают саморезы. Потом присоединяют провода к клеммам, прикручивают
крышку розетки сверху.

Розетки при закрытой проводке помещаются в особые углубления, которые
облицованы в коробки без крышек. Крышки розеток при установке прикрывают эти
коробки.

Коробки имеют отверстия для ввода проводников, которые время от времени задерживают их в
стеновых ложбинках Время от времени коробки закрепляют строительным веществом. Распорные
лапки розеток должны упираться в продолговатые выштамповки. Это необходимо для того,
чтоб розетка не выскакивала наружу при изъятии вилки из гнезд. Очень нередко
выштамповок не бывает, потому, что- бы розетка оставалась на месте, необходимо
сделать небольшой ремонт. Из листовой резины шириной 2,5—4 мм вырезают одну
полосу длиной 19 см, либо две, шириной по 30—50 мм любая. Потом наклеивают на
боковую поверхность настенный подрозетной коробки. Ширина полосок 20— 25 мм. Эта
мера позволит удержать розетку снутри коробки, потому что создаст препятствие для
распорных лапок розетки. Они будут опираться на резиновые полосы и оставаться
снутри розетки.

Препятствия для распорных лапок также можно сделать с помощью
кусков дерева либо строительного раствора, который случаем зацепился за край
углубления в стенке либо был помещен туда специально. За ранее, правда,
необходимо обезжирить поверхность коробки ацетоном.